Jim Bridwell - El Capitán de Yosemite (II)

En la cumbre del Cerro Standhardt en 1.988

¿Cómo se contempla desde la perspectiva actual la década prodigiosa de los años 70 en Yosemite?

Ahora me doy más cuenta de que éramos muy afortunados, porque estaba casi todo por hacer. Cuando empezamos a enfrentarnos con grandes paredes no existían más que un par de rutas. El primer día que comencé a escalar, allá por 1962, Baldwin, Cooper y Denny concluían 'Dihedral wall', que era la tercera En consecuencia, teníamos unas amplias oportunidades para imaginar nuevas rutas, que eran, por otra parte, las más evidentes.

La primera vía que completamos fue 'Aquarian wall', que, en apariencia, no tenía demasiadas fisuras, pero podía completarse Sin tener que burilar demasiado, porque burilar aunque fácil, resulta trabajoso y poco creativo. Nos tentó también la 'Zodlac', pero ya la había empezado Porter, de manera que nos decantamos por 'Pacific ocean wall' y más tarde abordamos 'Triple direct, que en realidad era la unión con dos largos inéditos de dos rulas anteriores. una de ellas 'Salathé'

Luego vinieron “Sea of Dreams”.o 'Mirage'(espesismo), que la llamamos así porque sus fisuras aparecían y desaparecían según fuera la posiciónn del sol. Otra de las rutas que se han convertido en clásicas es 'Zenyatta mondatta', a la que le dimos ese nombre, recordando un disco de Police.

¿Actualmente que queda por hacer en Yosemite?

Las líneas evidentes están trazadas, por lo que la gente se concentra en aplicar la rapidez a las escaladas. Es un concepto que también Introdujimos nosotros cuando en 1975 completamos la 'Nose' en el día Y actualmente se pueden hacer estas rutas en el día o Incluso en libre por el equipamiento con que cuentan. Un amigo mío escaló 'Zodiac' en libre, porque estaba preparada. Cuando se está abriendo un Itinerano este planteamiento no cabe.

En cualquier caso, la gente sigue explorando posibilidades, tales como la combinación de varias rutas existentes mediante enlaces novedosos. Un caso relevante en este sentido es la 'Niño', de los hermanos Huber, quienes en 1998 han enlazado 'Continental Drift', 'New Jersey turnpike', 'North American wall', para rematar saliendo por 'Out to pasture'.

¿Porque le llaman 'el pájaro'?

En aquel momento en Yosemlte teníamos bastante costumbre de ponemos apodos entre nosotros, que en algunos casos definían bien la personalidad de cada uno. A John Long, por ejemplo, le llamábamos 'el largo, haciendo un juego de palabras con su apellido, Otro era “el ardilla”, etc. Y fue el propio John el que me empezó a llamar 'the bird' lel pájaro, deformando las primeras letras de mi apellido Bridwell

¿Quiénes han sido los grandes nombres de Yosemite?

Aunque pocas personas lo saben, el que abrió los cauces de la escalada libre o del free cllmblng en Yosemite fur Franck Sacherer en los años 60. Fue él quien desarrolló muchas de mis ideas y de mi estilo Le mató un rayo cuando descendía de las Grandes Jorasses. en el año 73.

¿Cómo se extendió el estilo que ustedes practicaban en Yosemite a Europa, hasta el punto de crear toda una revolución en las concepciones de la escalada?

Fue una revolución de ida y vuelta. En 1973 yo publiqué un artículo en la revista Mountain Magazine hablando de nuestro estilo de escalar, el cual constituyó un punto de Inflexión en toda Europa
hacia la escalada libre. Pero en Europa no existían las fisuras de la roca de Yosemite, por tanto, el siguiente paso fue el desarrollar una técnica para escalar estas paredes calizas en estilo libre y fue así
como naCIÓ la escalada deportiva.

La roca caliza es menos apropiada que el granito para el empleo de puntos de protección y la única forma de hacerla segura eran los buriles. Esta técnica hizo más larde el viaje a América y cuando los franceses vinieron no fueron en principio a Yosemite, sino a South peaks y allí demostraron que hablan desarrollado una efectividad superior en este terreno. Los americanos fueron lentos en adaptarse, porque nuestra tradición viene fundamentalmente de Inglaterra. Algunos rechazaban los buriles porque no los consideraban éticos y otros los aceptaban. Finalmente. se fueron Introduciendo paulatinamente.

La introducción del uso de fisureros ¿fue asimismo otra revolución?

En un principio, los fisureros se usaban sólo en Inglaterra, donde tenían la roca adecuada para ello. Cuentan que los escaladores iban recorriendo las vías del ferrocarril y robaban los tornillos para usarlos luego en las paredes.
Sin embargo, estos lisureros no eran adecuados para las grietas de Yosemite. Se hicieron modelos más adaptados en tamaños graduales. Chouniard y Robbins Impulsaron su uso porque les interesaba comercialmente. Se vendieron a miles y otros tantos metros de cuerda precisos para su uso; pero escalar sólo con fisureros hace que las técnicas sean cada vez más complicadas.

¿Su apuesta por la escalada limpia responde a una postura ética o a un esfuerzo por llegar más lejos en la exigencia personal?

No me considero ningún impulsor de la escalada limpia. Ese término es sólo aplicable a rutas que ya están previamente equipadas y yo me he preocupado principalmente de abrir nuevos itinerarios.

Las drogas y el alcohol están unidas a los estereotipos del Yosemite de los años 70. ¿Eran verdaderamente, parre indisociable del mundo que rodeaba al célebre Campo 4 del valle?

Hay una cosa cierta: si yo me fumo algo, lo que me entran son ganas de dormir y no de escalar. En cualquier caso, en aquel momento las drogas y el alcohol suponían una forma alternativa de vivir y visto desde fuera siempre se tendía a exagerar mucho esta concepción marginal que entonces teníamos de la Vida

¿Quiénes han sido sus compañeros preferidos para escalar?

Podría citar a varios, Long, Westbat, pero ha sido con Mark Klemens con quien me he sentido más a gusto. Su nombre es prácticamente desconocido, pero era uno de los mejores escalando en libre. Después sufrió una lesión en la espalda y tuvo que abandonar la escalada

¿Cómo se adapta de forma tan repentina un escalador de clima tempado a las crudas condiciones de Paragonia y, por añadidura, consigue éxitos que nadie había antes alcanzado?

Climbing is climbing. La escalada lo es en todas partes y la roca de Patagonia es granítica, al igual que la de Yosemite y hay poco hielo que superar en la mayor parte de las vía.

Cuando acometí el Cerro Torre con Steve Brewer, al que había conocido allí mismo, lo hicimos con la mayor rapidez posible, porque éramos conscientes de que en Patagonia los espacios de buen tiempo son extremadamente cortos Tienes que tener todo el equipo preparado, mirar al barómetro y, cuando empieza a subir, lanzarte a escalar.

Cuando nos situamos bajo el hongo somital me di cuenta de que no ofrecía ninguna dificultad. Fueron unos pocos metros y va estábamos en la cumbre

Maestri aseguró que él se habla detenido al comienzo de la nieve, pero nosotros encontramos siete spits rotos y después nada más, donde todavía quedaban unos 25 metros hasta el comienzo de la nieve. En cualquier caso, si hubiera llegado hasta allí, se habría podido dar cuenta de lo fácil que era y habría continuado hasta la Cima.

Luego ocurrió algo curioso en el hongo semital.. Cuando estuvieron filmando la película "Grito de piedra' de Herzog, escavaron una cueva en el hielo para protegerse cuando hacia mal tiempo. Después el viento formó una grieta que hizo imposible que nadie accediese a la cima en siete años.

¿Cuál ha sido su momento más difícil en la montaña?

Muchos. pero puedo recordar especialmente los vividos en Kitchana Spire, en 1979 y en Moose’s Tooth, dos años después, ambas en Alaska. En este último nos pilló una tormenta y no teníamos equipo para vivaquear, Hacía mucho frío y se me ocurrió protegerme las piernas con una bolsa de plástico. Probablemente soy el único alpinista del mundo que ha pasado un vivac dentro de una bolsa de basura

¿Qué piensa del entrenamiento? ¿Lo juzga necesario para escalar grandes vías?

Yo acostumbraba a entrenar, pero cuando llegué a cierta edad me di cuenta de que me lesionaba entrenando. Por supuesto que tienes que estar en forma, pero esa cualidad no te convierte por si misma en un buen escalador. Yo he escalado con gimnastas que eran mucho más fuertes que yo, pero no por ello eran mejores escaladores. Por eso siempre digo que la mayor fuerza de un escalador no está en los brazos, sino en la cabeza.

Antxon Iturriza

Fuente Revista Pyrenaica 2.001